『神的孩子会跳舞』

十二単の知识 

      所谓十二单的“单”，就是贴身衬衣的意思。重迭八张“褂”的话就是“八ツ单”，要是十张就是“十单”，十二张就是“十二单”。实际在单上面“五衣”、“打衣”、“表着”、“唐衣”一件一件地穿上，到最后也仅仅是八层，把裳（类似裙裤、裙子）算入数之内也只是九层，不是十二层。另外十二单是俗名，正式名称叫做“五衣・唐衣・裳”。

      新娘在换装室里换上传统的“十二单”，十二单不是指十二层单衣，而是指单衣上面迭十二层圭的装饰性服装。圭，是多层衣，层数不限，多则达18—20层小圭是套在表着外面的一种轻薄透明的 服装，这种衣服选用的颜色与表着不同，而通过小、轻薄的质地约略能透出些表着的颜色，非常漂亮。正式的礼服着装分为几部分，首先上身要穿一件白色短衣做，下面穿一条类似裙裤一样的“下袭”（也就是“绔”，已婚的穿绯，未婚的穿苏芳色或其它浓色）。接着就是上身要穿的：1-单 穿在白色短衣上的第一件衣服。2-五衣 穿在“单”上、色彩浓淡有搭配的衣服。以上两种称“上袭”，合起来的搭配有着各种的美丽名字。3-表着 穿在“五衣”上的衣服，通常上面绣有美丽的花纹，有的则是代表了自己地位职务的图案。通常是表里两层的。4-唐衣 穿在“表着”上的非常短的衣服，也是表里两层，做工很精细。5-裳 绑在腰间、长长地拖在身后的衣物。颜色的搭配是相当有讲究的，不但唐衣和上袭、裳要合适，而且有着季节和场合的规定。像今天这件深红梅色唐衣，深蓝到玄色表着，莹绿单衣，深紫经白渐层到浅红色五衣，风华绝代。但是穿着之复杂，行动之不便也可想而知，这一套穿上，少说也要二十斤。 

十二単の构成
1、长袴(ながばかま)：类似衬裙，男女都会穿。有种说法是颜色上，在女人未产子前通常穿紫色的，生子后的女人穿红色的？←同事是京都人，讲给我的，不知道是否是真的。

2、単(ひとえ)：类似衬衣，最重要的组成部分之一。说法是袖子很短又很宽，适合夏天穿……一般冬天的时候大家会把袖子改成紧袖。

3、五衣(いつつぎぬ)：就是単外面的五层衣服（好热），同样的一套衣服里面，五件衣服颜色是渐变色（例如深红、红、浅红、粉红、水粉），而男人一般穿狩衣。在平安时代，五衣演变为五十多种颜色，根据四季变化而变化，形成像彩虹一样淡淡的朦胧美感。

4、打衣(うちぎぬ)：丝绸制，穿在五衣的外面，比五衣稍微长一点点。

5、表着(うわぎ)：也就是华丽的外衣，上面一般有刺绣，包括金、银线等花纹。

6、唐衣(からぎぬ)：真正从唐朝的外件演变出来的衣服，跟现代人说的“唐装”完全是两码事，就像华丽的披肩一样，只不过看起来比较方整。

7、裳(も)：外裙，在平安时代一般穿两层，很漂亮的浅色裙子。

8、桧扇(ひおうぎ)：这个嘛……看看友雅大人手里拿着什么，不用多解释了吧。

      有人说过，世上最美丽的衣服莫过于中国唐代的裙裳，欧洲中世纪贵族的撑裙，还有就是日本平安时代的十二单衣。
美丽的标准往往见仁见智，就如唐裳之大气华美，撑裙之高贵典雅之外，十二单衣恰占尽了“雍容华贵”。
      十二单衣是日本平安时代贵族妇女的一种服装（通常规定是只有命妇以上可以穿着），一般由5－12件单衣组合穿成，与所有礼仪性的服饰一样，十二单衣具有的更多是一种身份的象征。（穿上连走路都很难的说）
十二单衣首先是由唐服演变而成，将前后裾的长度进行调整后，便有了浓浓的和氏风情。（当然这种调整也不是那幺容易滴）
      十二单衣结构的繁杂是现代人甚至同时代的平民都难以想象的，而其对于色彩的选择搭配则更是一种高贵身份及修养的表示，若颜色搭配不合标准，往往会受到别人的耻笑。（鬼子们最喜欢大红配上大绿，在中国看来，土就一个字。偏偏放在她们身上又是一种感觉）
一般说来，上身需要穿上一件白色的短衣作为内衬，下面一条裙裤般的“下袭”，下袭的颜色通常是深红色（已婚的着绯红，未婚的着芳红）。
      然后在底衬上的第一件衣服称为“单”，“单”外面是著名的“五衣”，顾名思义“五衣“便是由五种颜色编织成的衣服（也有同色五衣的情况），在整个服饰的穿着中，起着衬色的作用，五衣的色彩非常讲究浓淡的搭配，同时，由于质地是绢、绫，折光度非常好，穿上后对整套衣服有着画龙点睛的作用，但穿着五衣十分麻烦，因此在平安朝中后期，便将五衣改为衣领与袖口的一些色彩布料的缝制，虽然亦有原先衬色的作用，但在风韵上来说，已是大不如从前了。
五衣上面是一件打衣，它的光泽要胜于五衣，这是由于在制作时，反复在衣板上敲打的缘故，因此又称为“板衣”，颜色多为红色，亦有“红衣”之称。打衣的花纹很有讲究，或是日本钟爱的菱形，或是家族的图纹。
      其实到打衣为止，都还只算是内衣。打衣外面是“上衣”，这是整套十二单衣中制作最精细华美的地方，它通常使用“两重织法”，浮纹与地纹相形相依，只有在明暗变化到一定程度时，地纹才会隐隐现现。而图案选择的较量在此发生第一个高潮。
上衣是第一件外褂，它在选择图案时，往往选择那些小而典雅的花草，而花草是要与季节相对和的，比如四月之樱花，五月之菖蒲，六月的紫阳，七月的桔梗，但是也不是说这个季节的花色就一定可以缝到衣服上去，选择图案也是要因人而异的。
然后是裳，这是保留最多唐衣风味的地方，与唐衣的风格一样，颜色多喜用鲜艳的红、绿、橙、紫、青，分为三个部分，后背自腰向下称为“大腰”，以八幅折裙向后直至拖曳于地面的称为“延腰”，系于腰间者为“小腰”。
      最外面一件称为“唐衣”，是件短褂，一般在三位典侍以上者可着，颜色上限制较多，禁色只有皇族或得到特许者可用，而花目与上衣相比，则多位象征富贵华丽的浓重图案，凤凰、牡丹等是最为常见的。不过有些用海浪，或者地方风景，总之是要密密麻麻的布满整个下摆，她们说，这就是美。然而在我看来，十二单最美之处莫过于它的衣袖，清少纳言曾经赞叹定子皇后那袖口的层层迭迭风情，却仅在屏风一角微露，那种华美宛如天边云彩，纵有艳阳万丈，却只将霞彩轻抹。
平安文化恰是美妙在此，即使雍容，也可如风，即使华贵，也可似泉。那般风情寄予绸绸缎缎上，便有了十二单衣的姿态。
      在推古女王的时代圣德太子制定了“冠位十二阶”，把颜色从上至下排为紫，青（也可解作蓝），赤，黄，白，黑六种大色，再细分为浓淡两段，便成了十二阶。同色系的以浓的为上位，于是浓的紫色便成为最高位的颜色代表。冠位可理解为“冠”（通俗点说即是帽子）和地位，于是表示各阶级的颜色不仅用在冠上也用在服装上，越是醒目的颜色便越显示出各贵族间的竞争之心。
但鞋子却很奇怪的不分界及都是黑色的。
现在还保留着这种习惯的例如有，僧侣在举行佛教仪式时，都要按各自的地位穿着合适颜色的法衣。
      中国以黄色为皇帝的代表色，对其它人来说是禁色，日本则按“冠位十二阶”的排列对排在七，八位以下的淡色有排斥。

      所以，十二单作为贵族服装，所用的颜色都很浓！
衣食住行，是老祖宗们最为重视的问题。其中“衣”更是人类与禽兽区别、防寒御害的重要工具，不过随着文明的发展，它的美化功能被大大地强调起来，时至今日，一件做工精巧的旗袍，一套新发布的法国女装，无不被人做为艺术品看待。然而，若论当今世界最精致的民族服装，则非和服莫属。 提起和服，首先要说源流（历史传承）。 从神治时代起，日本的服装文化始终带着鲜明的“外来”印记。这一点不仅体现在服装的形式，还体现在衣料的织造技术上。 从应神天皇的时代起，日本与韩国、中国交往密切，为文化的传输带来有利条件。推古天皇甚至模仿隋的服装，制定了冠服和朝服。到了奈良时代，模仿唐朝的服装和穿戴方式成为时尚，然而，物极必反，随着时间推移，更具个性和魅力的服装时代来临了。这就是平安时代。 平安时代也是日本的“国风时代”，她是在全盘消化唐的文化后，以大学毕业生之姿堂堂登上了历史舞台。此时的服装也渐渐摆脱外来的影响，发展出独有的奢美与精致的特色。举个例子，熟悉日本史的人一定听过“唐衣”和“十二单”。唐衣是盛装（礼服）的一种，以紫、绯为贵，金碧辉煌，美丽异常。十二单实际是一种穿着方式，她并不是十二层单衣，而是在单衣上迭十二层被称为圭的服装，圭轻薄透明，多层圭迭起时仍然能隐约看见单衣或表着的颜色，倍添朦胧恍惚的美感。从这里也可略窥日本人的审美观，既喜欢抽象化的美，又喜欢真实细致地反映自然世界的美感。 由于过度腐化，穷奢极欲，公卿统治终于衰退。镰仓和室町幕府时期，相对精干、简易的武家文化出现，这一时代特征也反映在服装上。直垂和侍乌帽子是时髦的男装，普及很广。女装变的简单。织田信长的安土、桃山时期，女子流行穿着小袖，虽然美丽，但比起唐衣之类，还是简陋。这一时期，带有鲜明民间性的“能乐”逐渐成型，绮丽豪华的“能”装束出现。此时，公卿的服装没有大的改变，基本是平安时代宫廷服装的延续，而公卿与武家的最终融合是在明治时期，那是后话。 江户幕府时期，男装、女装虽有变化，比如女装的小袖形状变得接近现代，而男装流行羽织（以黑五纹为正装，茶、黄次之），带结开始流行。但是，基本格局已定，到了明治时代，现在意义上的和服就定型了，此后一直没有太大变化。 ·和服源流·〔奈良、平安〕〔镰仓、室町〕〔江户、明治〕 传说中，日本神治时代有位依邪那岐命神他在举行袯除之事时常常脱去上衣、、带，裸露身体。据后人考证，传说中描述的神治时代相当于日本的原始社会时期。那个时代日本人生活的遗址现已发现数千处，其分布区域，北起北海道，南至九州，几乎遍布全日本。原始社会的日本人以群体方式过着迁徙不定的生活，主要的生产活动是狩猎和采集。也许就是在那个时代，日本人开始了用动物的皮毛或者树叶加工御寒，走出了裸露的时代。在绳文式文化时代后期（日本新石器时代，相当于公元前800－前500年）和弥生式文化时代后期（日本使用弥生式陶器的时代，相当于公元前300－300年）日本出现了两种基本的服装式样一种是套头式圆领衫，造型类似于今天的圆领针织套衫；另一种是对襟式，门襟采用左衽，领尖至腰间，等距两处用细绳系结扣接，袖子为筒形袖，长度在膝以上。与上衣配套的还有袴、领巾、于须比。 袴原指穿在下身遮掩于上衣内的一种档布，但是这里的袴是指有腿部相连的类似于裤子的下装。男子有一种称为裳的缠腰，缠腰绕系于上衣，由于系结出现褶裥，使服装产生了一些变化。女子大都穿裳，与男子不同的是，女子裳长及地，形式与今天朝鲜妇女裙"其玛"颇为相似。领巾一般作为装饰搭挂在两肩，搭挂的形式不限，通常是由个人的爱好决定的。在生产劳动中，领巾还时常被用作挽系长袖的带子，或者作替代包袱布之用。